冷蔵庫でブレーカーが落ちるときに、まずやるべき安全判断と復旧の正攻法を、家電特有の事情（突入電流・霜取りヒーター・結露→絶縁低下）まで踏み込んで整理しました。 「どのブレーカーが落ちたか」で原因の当たりを付け、延長タップをやめる→単独回路で切り分け→使用中止ラインの順に進みます。 さらに費用の目安、買い替え判断、食品の保護（“3時間ルール”）までワンページで完結します。
まず「使用中止の条件」→“食材の保護（3時間ルール）”→修理相談
- 使用中止の条件：焦げ臭・火花・コード発熱・水濡れがある／漏電ブレーカーが再投入で即落ちる→復電しないで停止。
- 食材の保護（3時間ルール）：冷蔵室は扉を開けなければ約3時間は保冷性が維持されやすい。大事な食材はクーラーバッグ＋保冷剤へ一時退避。
- 修理相談：使用年数や症状、連絡前チェックリストを揃えてメーカー/販売店へ。
復旧の正攻法（ブレーカー別に切り分ける）
- ① 全てOFF→主幹ON→漏電ON→子を1つずつON（どの回路で落ちるか特定）
- ② 当該回路の家電を全て抜く（壁の単独コンセントへ）
- ③ 冷蔵庫のみ単独でON（延長タップ禁止）。延長NGの理由
- ④ すぐ再落下するなら使用中止（受診ラインへ）
- ⑤ 問題なければ他家電を1つずつ戻す（同一回路の過負荷を除外）
| 落ちたのは？ | 主な可能性 | まずやること | NG | 関連 |
|---|---|---|---|---|
| 安全（子）ブレーカー | 同一回路の過負荷／冷蔵庫の突入電流＋他家電（レンジ等） | 冷蔵庫を単独で直挿し→他家電を別回路へ。過負荷表で確認 | 延長タップ継続／タコ足 | 通風／延長NG |
| 漏電ブレーカー | 霜取りヒーター・配線の絶縁低下／結露／コード損傷 | 冷蔵庫のプラグを抜く→復電せず停止→点検依頼 | 濡れ手操作／再投入の連打 | 霜取りヒーター／受診ライン |
| 主幹ブレーカー | 家全体の過負荷／複数回路での同時大量使用 | 家電を順次オフ→回路ごとに再投入→原因回路を特定 | 一斉同時ON | 過負荷例一覧 |
冷蔵庫のリセット方法（再起動の基本）
冷蔵庫 リセット 方法／再起動 方法は、まず安全確保→ブレーカー復帰後に7〜60分の保護待機→壁の単独コンセントへ直挿し→別家電で通電テスト→プラグを奥まで確実に差し直す、の順が基本です。連続で抜き差しすると保護装置が働き、かえって起動しないことがあります。
冷蔵庫“ならでは”の原因と対処（現場で多い順）
1. 突入電流（起動時ドン！）＋同一回路の他家電で子ブレーカーが落ちる
コンプレッサー起動時は瞬間的な突入電流が流れます。これに電子レンジ・炊飯器・電気ケトル等が同一回路に重なると、安全（子）ブレーカーが作動します。
- 対処：冷蔵庫は壁の単独コンセントに直挿し。同一回路の大電力家電は別回路へ。
- チェック：夜間や食事準備の時間帯だけ落ちるなら過負荷の疑い。過負荷表で見直し。
2. 霜取りヒーター周辺の漏電（結露・劣化で絶縁低下）
ノンフロスト機の霜取りヒーターや周辺配線が、結露や経年で絶縁低下→漏電ブレーカー作動の典型例。再投入で即落ちるなら使用中止。
3. コンセントのトラッキング・半挿し・接触抵抗
油汚れ＋埃でトラッキング、プラグ半挿しは発熱・焼損のリスク。目視で変色・焦げがあれば即中止。
4. 延長タップ・タコ足はNG（電圧降下＋発熱）
細いコードや長い延長は電圧降下や接触抵抗が増え、突入電流時に過熱・誤作動の温床。直挿し・単独回路が原則。
5. アース未接続（湿潤環境・漏電時の保護低下）
キッチンは湿潤環境。アース未接続は漏電時の保護が弱くなります。可能ならアース付きコンセントへ更新を。
6. 経年劣化（10〜15年）による基板・配線不良
製造後の年数が進むほど、内蔵リレーや基板、配線の劣化で異常電流が起きやすくなります。費用次第で買い替え寄り。
7. 設置・使用環境（放熱不足・高温多湿）
同一回路の過負荷例（何Wで落ちる？）
家庭の子ブレーカーは20A（約2,000W）が多め。冷蔵庫は常時は低消費でも、起動や霜取りタイミングで一時的に上振れします。
| 同時に使った家電 | 目安消費電力 | 合計 | 起こりがちな状況 | 対策 |
|---|---|---|---|---|
| 冷蔵庫（起動時）＋電子レンジ | 600〜800W＋1,000〜1,400W | 1,600〜2,200W | 調理の瞬間だけ落ちる | レンジは別回路へ／時間をずらす |
| 冷蔵庫＋炊飯器＋電気ケトル | 150W前後＋400〜1,000W＋1,000W前後 | 1,550〜2,150W | 朝食準備タイムに落ちる | ケトルは別回路／順番使用 |
| 冷蔵庫＋食洗機＋電子レンジ | 150W前後＋600〜1,200W＋1,000〜1,400W | 1,750〜2,750W | 夕食後に頻発 | 食洗機を別時間帯に |
冷蔵庫は延長コードがダメな理由
- 電圧降下：細い・長い延長で起動時に電圧が下がりやすい
- 接触抵抗・発熱：古いタップや半挿しは発熱・焼損の温床
- 突入電流：コンプレッサー起動のピークと重なり遮断を招く
結論：冷蔵庫 延長コード ダメ。壁の単独コンセントに直挿しし、大電力家電は別回路へ。
やってはいけない5つ
- 再投入の連打（焦げ臭や発熱があれば復電しない）。
- 延長タップ・タコ足での継続運用。
- 濡れ手・床が濡れた状態での操作。
- 半挿し・ぐらつくコンセントの放置。
- 分解修理（ヒーターや配線交換は専門作業）。
費用の目安と買い替え判断（年数×費用）
一般に使用年数8〜10年超かつ想定修理費が新品の50％超なら買い替え寄りが目安。下表は参考レンジです（地域・在庫・機種差あり）。
| 作業/部位 | 参考費用 | 備考 | 関連 |
|---|---|---|---|
| 原因調査（出張診断） | 5,000〜12,000円前後 | 時間帯・距離で増減 | 連絡前チェック |
| コンセント更新（アース付へ） | 5,000〜30,000円 | 配線経路次第（要電気工事士） | アースの話 |
| 分電盤（漏電遮断器）交換 | 15,000円〜数万円 | 容量・回路数で変動 | 過負荷対策 |
| 冷蔵庫の基板/配線修理 | 17,000〜45,000円程度 | 機種差大、部品在庫依存 | 修理費の目安 |
| 冷媒回路・圧縮機系 | 60,000円〜10万円超 | 高額になりやすい | 買い替え判断 |
食品を守る：応急運用のコツ（“3時間ルール”）
- 扉の開閉を極力ゼロに。冷気の保持が最優先。
- 重要食品は保冷剤＋クーラーバッグへ一時退避。
- 加熱が必要な食品は早めに加熱・消費。危険なら廃棄優先。
メーカー・購入店に連絡する前に（チェックリスト）
- 型番・製番（銘板の写真）
- 購入年・保証（延長保証含む）
- 症状：いつ・何をした時・どのように落ちるか（例：レンジ使用時のみ）
- ブレーカー種別：どれが落ちたか（主幹／漏電／子）
- 配線：延長タップ→直挿しへ切替済みか
- 環境：背面・上面の放熱スペース／周囲温度
- 実施済み対処：単独化／別回路試験／清掃／霜取り
| 項目 | 記入例 |
|---|---|
| 型番／製番 | NR-XXX123／AB12345678 |
| 使用年数 | 2018年購入（7年目） |
| 症状 | 電子レンジ併用時に子ブレーカーが落ちる。単独だと落ちない。 |
| 実施済み | 直挿し・別回路で試験／放熱スペース確保 |
| 希望 | 安全確認と修理可否の見積もりをお願いしたい |
ここで中止 → 点検（受診ライン）
- 漏電ブレーカーが再投入で即落ちる
- 焦げ臭・火花・コード発熱がある
- 配線を直挿し・単独化しても短時間で再発する
メーカー公式（一次情報）
※待機時間や復帰方法は機種・年式で差があります。取扱説明書に従ってください。
編集ポリシー（E-E-A-T）
- 経験（Experience）：家庭の通電トラブル相談と検証に基づき、一次切り分け手順を整理。
- 専門性（Expertise）：突入電流・霜取りヒーター・通風/放熱など、冷蔵庫特有の論点を図解。
- 権威性（Authoritativeness）：安全・費用は公式一次情報へ明示リンク。
- 信頼性（Trust）：受診ラインを明記し、無理な自力修理を推奨しません。
よくある質問（FAQ）
レンジを使う時だけ落ちます。冷蔵庫が原因ですか？
漏電ブレーカーがすぐに落ちます。どうすれば？
延長コードで使っていました。原因になりますか？
夜だけ落ちます。昼は平気です。
移動・引っ越し後から落ちます。
どのブレーカーが落ちたか分かりません。
食品はどれくらい持ちますか？
冷蔵庫のエラーコードが出ました。どうすれば？
延長コードで使っても大丈夫？
冷蔵庫 延長コード ダメが基本です。延長やタコ足は電圧降下・接触抵抗・発熱を招き、起動時の突入電流と重なると遮断や焼損のリスクが高まります。壁の単独コンセントへ直挿しに切り替えましょう。
理由の解説は本記事の「延長タップ・タコ足はNG」を参照。
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